Les Tissus
SOMMAIRE
Introduction
Costume masculin
Costume féminin
Costume enfantin
Composition de la garde-robe
Adaptation aux rigueurs canadiennes
Les tissus
Matières premieres
Technologie
Le fil
Le tissage
Les différentes armures
Les différents aspects
Utilisations
Tableau avec échantillon, descriptif et vêtements confectionnés avec ces étoffes
INTRODUCTION
Pour commencer, nous allons faire un rapide tour d´horizon des différentes composantes du vêtement populaire en Nouvelle France au cours du XVIIIème siècle. Nous ne traiterons ici ni du costume de la haute bourgeoisie, ni de la noblesse qui feront l´objet d'une autre exposition.
La dénomination des tissus et des pièces de vêtements est celle employée alors. Il y a donc quelques différences avec notre vocabulaire actuel :
Veste ou justaucorps = gilet avec ou sans manche
Habit = veste
Capot = sorte d'habit avec une capuche
Le corset était à l´époque une pièce d´habillement
peu ou pas baleiné. Ce que nous appelons aujourd´hui "corset"
se nommait "corps à baleines" et était quasiment absent
de la garde robe d´une femme du peuple (5 seulement apparaissent dans
les inventaires cités par nos sources). Essayez de travailler en ayant
un carcan autour du buste :-)
Mouchoir de cou = châle ou fichu
La composition de la garde robe
Le vêtement de rechange demeure rare. Seules les chemises (5 à 6 par personne), les coiffes (6 à 8 par femme) et les tabliers (2 à 3 par femme) semblent être les pièces d'habillement les plus nombreuses comme l'attestent les inventaires après décès. La garde robe populaire tient dans un ou deux coffres.
Puisque le vêtement est importé de la métropole soit sous forme de tissus que l'acheteur confie au tailleur local, soit déjà confectionné mais de seconde main via les frippiers, son coût demeure élevé et suppose par conséquent un renouvellement peu fréquent.
Bien précieux que l'on transmet à ses enfants, il est entretenu, repassé mais peu lavé (1 à 2 fois par an). Il est usé jusqu'à la trame la plupart du temps. Les plus jeunes sont habillés avec les parties les moins abimés des vêtements donnés par leurs ainés lorsque ceux-ci sont retaillés, pratique qui demeure peu courante.
Des adaptations aux rigueurs de l'hiver
Venant de France où les hivers n'ont pas la dureté de ceux du Canada, les émigrants ont rapidement utilisé les matières premières locales et adopté des éléments vestimentaires appartenant aux Amérindiens.
Souliers sauvages ou souliers de boeuf ou en cuir d'orignal imperméabilisés
par la graisse
Fourrures d'ours, de loup marin, de castor (bien que celle-ci soit en majorité
exportée)
Raquettes pour se déplacer sur la neige
LES TISSUS
Les matières
premières
La culture du lin et du chanvre permet la fabrication d'une toile de pays. L'élevage des ovins entraîne la création de filatures, souvent à domicile et la confection de vêtements adaptés aux hivers tels que la cape et le capot en drap de laine épais ou la tuque, sorte de bonnet de meunier en laine tricotée parfois doublée de fourrure. Les mitaines et les moufles complètent la protection contre le froid. Mais la meilleure protection demeure l'empillement des vêtements et le coin de feu jusqu'au dégel ;-). La toile de coton est importée et demeure très onéreuse.La soie également importée reste l'apanage des personnes aisées mais on la trouve en petite quantité sous forme de mouchoir de cou.
En métropole
Les régions de production sont nombreuses et spécialisées
:
La Picadie, l'Anjou, la Bretagne et le Maine produisent de la toile de lin
pour le linge de corps
Alençon, Mamers et Bolbec, des toiles et canevas de chanvre
Rouen et l'Alsace, des toiles de coton
Paris, Abbeville, Amiens, Elbeuf, Louviers, Reims, Rouen, St Omer et Sedan,
des draps de laine
Lyon, Nîmes, Paris et Tours, des soieries
Mulhouse, Paris, Rouen, Marseilles et Lyon, des toiles "peintes"
(imprimées)
Argentan, Alençon et Sedan, des dentelles à l'aiguille
Valenciennes, Le Puy et Chantilly, des dentelles au fuseau
A l'étranger
La Hollande, de la toile très fine pour les chemises d'homme
Les Indes Orientales, des toiles de coton "peintes" - nous y reviendront
dans une exposition dédiée spécialement à ces tissus car
ils ont eu un destin particulier.
TECHNOLOGIE
Le fil
Les fils simples sont des fibres parallèles maintenues
par une torsion.
On distingue deux types de torsion : en "S"
ou en "Z".
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Torsion en "S" |
Torsion en "Z" |
Ils sont employés au tissage et servent également à la fabrication de fils multiples.
Les fils multiples sont employés en fils de trame lorsqu'ils sont de retors moyen et en fils de chaine lorsque le retors est plus serré, plus résistant
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Torsion simple |
Torsion retors |
Les fils "Fantaisie" sont formés d'un fil central ou "âme" et d'un fil enroulant qui masque partiellement ou totalement ce fil.
Ces fils sont généralement employés en broderie pour les fils métalliques (âme de coton et fils d'or, argent, cuivre...)
Les fils peuvent subir des traitements de manière à modifier leur aspect ou leur résistance.
Le mercerisage constiste à traiter le fil avec une solution
de soude pour éviter le retrait. Le fil traité présente un
aspect brillant et se teint plus aisément.
Le glaçage
est l'imprégnation dans l'amidon ou la cire
et facilite le tissage mais ce traitement disparait au lavage.
Le flambage consiste à passer rapidement le fil sur
une calandre (rouleau chauffé) afin de détruite les fibrilles
et lisser le fil. Le coton pour voile et étamines subit cette opération
ainsi que certains fils de laine et de chanvre pour faciliter le tissage.
Les tissus ordinaires ou unis sont invariablement composés de fils entrecroisés dans deux directions perpendiculaires : fils longitudinaux parallèles, tenant toute la longueur de la pièce (chaine) et fil continu transversal entrelacé avec les premiers (trame).
La duite est la quantité de trame qui est
déroulée et insérée par la navette du tisserand entre
deux lisières.
Les lisières sont les bords d'une pièce
de tissus dans le sens de la chaine.
Le mode d'entrelacement prend le nom d'armure.
Les différentes armures :
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La toile
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Une toile peut être grattée, imprimée, glacée ou brodée
sur son endroit.
Il existe deux dérivés de l'armure Toile :
Le natté
Avec différentes possibilités de tissage :
Le natté régulier où le nombres de pris est égal au nombre
de sautés et au nombre de duites. Exemple 1.
Le natté irrégulier où le nombre de pris égale le nombre
de sautés mais différent du nombre de duites. Exemple 2.
Ce tissage permet d'obtenir un grain marqué en raison de l'effet de carrés
ou de rectangles suivant le nombre de sautés. La souplesse est accrue
grâce aux flottés - les flottés de chaine correspondant aux
fils de chaine passant sur plusieurs fils de trame et les flottés de
trame correspondant aux fils de trame passant sur plusieurs fils de chaine.Mais
ceux-ci rendent le tissu plus fragile.
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Exemple 1 |
Exemple 2 |
Le cannelé
C'est une amplification de l'armure toile dans un seul sens.
Le cannelé à effet de trame où le nombre de pris égale le nombre de sautés supérieurs à 1 que l'on contrarie à chaque duite. Le duitage étant supérieur au compte de chaine, les fils de chaine sont entièrement cachés et dessinent des côtes parallèles aux lisières. Exemple 3
Le cannelé à effet de chaine où le nombre de pris égale le nombre de sautés supérieurs à 1 que l'on contrarie à chaque duite. Le compte de trame étant supérieur au duitage, les fils de trame sont entièrement cachés et dessinent des côtes perpendiculaires aux lisières. Exemple 4
Ce tissage permet de mettre en valeur l'éclat de certains textiles tels que la soie et donne au tissu tombé et solidité. Il est possible de composer la série masquée par des fils d'un autre textile. Par exemple l'ottoman de soie est un cannelé à effet de chaine composé d'une trame de coton et d'une chaine de soie.Le reps est un cannelé à effet de trame.
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Exemple 3 |
Exemple 4 |
Le sergé
Le nombre de pris est différent du nombre de sauté avec un décochement
à chaque duite égal à 1.
Les deux faces du tissus sont différentes. Une série de fil est
plus visible que l'autre. Généralement, on considère que l'endroit
du tissu est celui où le dessin des côtes montent de gauche à
droite.
Pour un sergé à effet de chaine, les fils de chaine dominent sur l'endroit du tissu. Exemple 5. Pour un sergé à effet de trame, les fils de trame dominent sur l'endroit du tissu. Exemple 6
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Exemple 5 |
Exemple 6 |
Le sergé est un tissu très souple qui peut subir des déformations
importantes et ses différents dérivés permettent toutes les
fantaisies possibles au moment du tissage. Par exemple : la gabardine de
laine ou le twill de soie.
Des chevrons peuvent être déssinés avec la pointe dans le
sens de la chaine ou dans le sens de la trame (serpentines) dont l'axe peut
être souligné par un fil de couleur différente.Par exemple
: sangle en lin, coutil à matelas en coton ou sac de farine en chanvre.
Le satin
Cette armure présente de grands flottés avec un liage égal
à 1 et un décochement surpérieur à 1.
Les deux faces du tissus sont différentes et l'endroit présente
un aspect uni, lisse et brillant selon le fil utilisé .
Le satin est résistant mais il convient de renforcer sa solidité
pour la soie avec des fils masqués en coton ou en lin.
Comme les autres armures, le satin peut être à effet de chaine
- exemple 7 ou à effet de trame - exemple 8.
Il permet de mettre en valeur l'éclat brillant d'une soie.
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Exemple 7 |
Exemple 8 |
Certains satins ont des noms :
Satin de 8 (7 sautés 1 pris ou 7 pris 1 sauté) : le satin Duchesse
Satin de 6 (5 sautés 1 pris ou 5 pris 1 sauté) : le satin à
la Reine
Satin de 7 à effet de trame avec un décochement de 4 en coton
ou en laine : le satin Grains de Poudre
Satin de 5 avec décochement de 3 : satin Moleskine
Satin de 8 à effet de trame avec un décochement de 5 : satin Moleskine
grain croisé, utilisé principalement pour les vêtements de
travail en coton car robuste.
La flanelle et le molleton sont des satins de laine très courants
Les différents aspects du tissu
Tissu écru : n'ayant
subi aucun blanchiment ; il possède la couleur naturelle du textile qui
le compose.Exemple la toile de lin
Tissu crémé : ayant subi un blanchiment
incomplet avant tissage. Exemple : la toile de
lin pour les draps de lit
Tissu blanchi : ayant subi un blanchiment total.
Exemple : la batiste de lin ou le linon de coton
Tissu teint : de couleur unie, identique sur
les deux faces, différente de la couleur naturelle du textile qui le
compose.Il est souvent teint avant tissage. Exemple :
toile de coton bleue
Tissu imprimé ou "toile peinte" : la
couleur est limitée à certaines parties de son endroit. Exemple
: toile "indienne"
Tissu nuancé : composé de fils de différentes
couleurs dont l'entrecroisement forme des motifs. Exemple : tartan
écossais
Tissus apprêtés
moiré : avec des
reflets irréguliers obtenus par frottement des diverses parties du
tissu les unes sur les autres.
gaufré : avec des parties en relief obtenues
par passage du tissu entre deux cylindres gravés ou par artifice de
tissage tel que le satin.
glacé : avec une surface brillante obtenue
par imprégnation du tissu dans un bain de cire. Le chintz est un tissu
glacé.
gratté : avec un aspect duveteux obtenu
par frottement du tissu sur des brosses ou des chardons.La finette est grattée
seulement sur son endroit et le molleton est gratté sur les deux faces
Suite de l'exposition : les différentes utilisations
